Die Hügel von Montecarlo erheben sich zwölf Kilometer östlich von Lucca. An ihren Südhängen wachsen Vermentino-, Trebbiano- und Sangiovese-Reben, die die Tische der Stadt bereits seit dem vierzehnten Jahrhundert versorgen. Der toskanische Weintourismus konzentriert sich meist auf Chianti und Montalcino, wodurch die siebzehn Familienweingüter von Montecarlo fast unentdeckt bleiben. Eine Weinreise durch Lucca führt durch diese ruhigere Appellation, wo die Erzeuger jede Parzelle noch von Hand ernten und ihre Rotweine in Kastanienfässern lagern, die in den Werkstätten von Lucca gefertigt wurden. Die DOC-Bezeichnung wurde 1969 verliehen und würdigt Jahrhunderte des Weinbaus, der noch vor den Katasterkarten der Medici existierte. Das Terroir von Montecarlo verbindet kalkhaltigen Mergel mit gut durchlässigem Kies – ein Bodenprofil, das die Sommerhitze mäßigt und die Reifezeit bis in den Oktober verlängert. Die weißen Cuvées hier unterscheiden sich von der breiteren Palette der Toskana: Roussanne und Pinot Bianco treten neben einheimischen Sorten auf, was den französischen Einfluss seit der Reblaus-Wiederbepflanzung im neunzehnten Jahrhundert widerspiegelt. Die Weinkeller der Weingüter befinden sich in umgebauten Tabakscheunen und mittelalterlichen Getreidespeichern, deren dicke Steinmauern die für die natürliche Gärung erforderlichen zwölf Grad Celsius halten. Einige Erzeuger haben die Reifung in Amphoren wiederbelebt und vergraben Terrakottagefäße in ihren Kellerböden, um Techniken nachzuahmen, die in den Schriften des römischen Agrarwissenschaftlers Columella aus dem ersten Jahrhundert dokumentiert sind. Tickets für eine Weinreise in Lucca gewähren Zugang zu Weingütern, die ihre Archive nur selten öffnen. Verkostungen finden in Fassräumen statt, in denen die Jahrgänge 2019 und 2021 nebeneinander ruhen und einen direkten Vergleich der Wachstumsperioden ermöglichen. Die Winzer schenken aus Magnums anstatt aus Standardflaschen ein, um zu demonstrieren, wie die Gefäßgröße die Oxidation und Geschmacksentwicklung beeinflusst. Die Route durch die Weinberge von Montecarlo führt an Zypressen vorbei, die 1847 als Windschutz gepflanzt wurden. Ihre Baumkronen formen heute Mikroklimata, die die Sangiovese-Trauben vor dem Tramontana-Wind schützen, der jeden August von den Apuanischen Alpen herabweht. Frühlingsbesuche fallen mit der Blüte der Zwischenfrüchte zusammen, wenn blutroter Klee und wilder Fenchel zwischen den Rebzeilen blühen, Stickstoff binden und die heimischen Osmia-Bienen anlocken, die die Gemüsegärten der Weingüter bestäuben. Die Produktionsmengen bleiben bescheiden – die meisten Marken füllen jährlich weniger als dreißigtausend Einheiten ab – und der Vertrieb bleibt regional. Eine Verkostung in Montecarlo bringt Weine zum Vorschein, die nie den Exportmarkt erreichen, darunter spät gelesene Vermentinos, die achtzehn Monate auf der Hefe gereift sind, und Syrahs aus Einzellagen von der Parzelle San Pierino, wo vulkanische Tuffeinstreuungen die Wurzelzone erwärmen. Das Erlebnis konzentriert sich auf das direkte Gespräch mit den Winzern selbst, die in ihren eigenen Verkostungsräumen ausschenken, anstatt diese Aufgabe an das Servicepersonal zu delegieren.